In questa rubrica non parleremo dei problemi geriatrici di qualcuno di noi (anche se sarebbe utile). Il nostro intento è quello di andare a scovare e raccontare i vini italiani “non giovanissimi”. Abbiamo pensato a questa dizione perché non parleremo quasi mai di quelli che vengono definiti “vini da grande invecchiamento” ma cercheremo sorprese, chicche, specie tra vini che nessuno si aspetterebbe.
Riassaggiamo questo vino a distanza di 14 anni dalla prima volta: era il giugno del 2011, quando, a margine dell’evento Vulcania, ci ritagliammo un mezzo pomeriggio per visitare l’Azienda Portinari a Brognoligo, una frazione di Monteforte d’Alpone.
Conoscevamo già alcuni dei vini aziendali, ma non avevamo ancora avuto l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con chi questi vini li produce, e dobbiamo dire che quelle due ore, in compagnia di Umberto e Maria, sono volate tra un buon numero d’assaggi corredati dalle note produttive dei vini e dalla ricostruzione, da parte di Umberto, del percorso aziendale proiettato anche nel futuro.
Ad affiancare Umberto che aveva fondato l’azienda nei primi anni ’80 ci sono i figli Silvio (in campagna) e Maria (in cantina). L’azienda, che dal 2019 è in regime biologico dispone di quattro ettari di vigna suddivisi un due diversi appezzamenti, Ronchetto nella zona classica e Albare in pianura.
Veniamo dunque al Soave Albare
Il vigneto Albare, impiantato nel 1985 su suoli alluvionali, argillosi, “anche se ad una profondità di circa due metri si trova uno strato ciottoloso basaltico, che conferisce un gusto particolare ai vini” -dice Portinari– quel gusto che ricorda ancora l’ha colpito tantissimo nell’annata 1994 “peccato non ci siano più bottiglie”.
In questo vigneto, dove le viti, allevate a pergola monolaterale, con una distanza tra i filari di quattro metri (avete letto bene), poiché “il problema della Garganega sta nel contenerne la produttività, ora produciamo circa 100 q.li /ha, ma trent’anni fa si arrivava anche a 350 q.li/ha ed inoltre non va costretta in piccoli spazi”.
Hanno dapprima sperimentato,-avvalendosi della collaborazione dell’Istituto di Conegliano, nella figura del Prof. Carniello, direttore dell’Istituto- e quindi utilizzato in toto il sistema di “doppia maturazione ragionata”, che prevede il taglio, a circa metà lunghezza, del tralcio produttivo, lasciando i grappoli in pianta. In questo modo si ottengono due diverse maturazioni del frutto: la parte rimasta connessa alla pianta va in surmaturazione, mentre quella ormai scollegata appassisce. Successivamente viene effettuata la vendemmia contemporanea delle due tipologie di grappoli, che vengono quindi vinificati.
Questa pratica è ormai consolidata, tanto che il Cru Albare viene prodotto in questo modo sin dal 1994.
Che sia o meno metodo di questa particolare maturazione, sta di fatto che questo vino ottiene sempre più spesso notevoli apprezzamenti, sia da parte dei consumatori che dalla critica enologica. Umberto ricorda a tal proposito un vecchio articolo scritto da Luigi Veronelli sull’Espresso relativo all’Albare “Non è un vino “gabbadeo””, scriveva il grande Gino, e consultando un vecchio dizionario -Novissimo Dizionario della lingua italiana “Palazzi” seconda edizione 1957- troviamo, relativamente a questa parola ormai desueta “gabbacristiani, gabbamondo”-, e soprattutto ha dato prova di notevole longevità (in quell’occasione avevamo assaggiato l’annata 2002).
In realtà quella sopra descritta è solamente la sintesi del lungo percorso -iniziato nel 1992- che ha portato a questo vino: un percorso costellato da numerose sperimentazioni, con tagli del tralcio effettuati in diversi momenti della maturazione, sino ad arrivare alla formula attuale, che è comunque sempre legata all’andamento stagionale. “Le conoscenze vengono costruite anno per anno –dice Umberto– ogni anno si aggiunge un nuovo tassello”. Ovviamente abbiamo trovato un vino diverso rispetto a quanto lo descrivemmo allora: sono infatti passati quasi tre lustri di conseguenza ora si presenta con un color oro antico.
Media la sua intensità olfattiva che non denota alcun segno d’ossidazione, si colgono sentori di confettura di pesca e d’albicocca, albicocca disidratata, frutta secca, nocciole, mandorle, accenni di vaniglia e di miele.
Buona la sua struttura, alla bocca ritroviamo tutte le sensazioni colte al naso unite a sentori di susin
Sono entrato nel campo (appena seminato) dell’enogastronomia nell’anno di grazia 1987. Ho collaborato con le più importanti guide e riviste italiane del settore e, visto che non c’è limite al peggio, anche con qualcuna estera. Faccio parte di quel gruppo di italiani che non si sente realizzato se non ha scritto qualche libro o non ha creato una nuova guida sui vini. Purtroppo sono andato oltre, essendo stato tra i creatori di una trasmissione televisiva sul vino e sul cibo divenuta sicuramente la causa del fallimento di una nota rete nazionale. Riconosco di capire molto poco di vino, per questo ho partecipato a corsi e master ai quattro angoli del mondo tra cui quello per Master of Wine, naturalmente senza riuscire a superarlo. Winesurf è, da più di dieci anni, l’ultima spiaggia: dopo c’è solo Master Chef.
